记者丨张飞涛 见习生丨屠玲
出品丨鳌头财经（theSankei）
急于赴美上市的快时尚巨头SHEIN再遭当头棒喝。
2月17日，英国高等法院发布了一条新裁决，Temu反驳SHEIN关于使用商家图片投诉的申请全部获准，针对此类投诉的临时禁令予以终止，商家产品无需下架，且Temu有权对此索赔。
去年年末，SHEIN被曝秘密赴美IPO，但随后遭遇优衣库起诉侵权、未获监管放行、投资人割肉跑路等一系列问题，让上市之路扑朔迷离。
就在这个当口，据硅谷多家科技媒体报道，SHEIN上市的关键人物——美洲地区总法律顾问瓦莱丽·何（Valerie Ho）离职，而瓦莱丽离职之前主要负责知识产权官司和IPO合规工作，这让SHEIN的上市之路又增加了一层不确定性。
英法院打脸SHEIN，中小商家告别“卡脖子”
自Temu上线以来，与SHEIN冲突不断，双方的诉讼成为行业关注的焦点。这次在英国的官司发生在去年8月，SHEIN在伦敦对Temu提起诉讼，声称Temu的产品图片涉嫌侵权，并向法院申请对Temu发布禁令，上千名商家因此受到波及。
这是SHEIN打压Temu和跨境商家的惯用手段，其在美国的操作更加过犹不及，SHEIN累计向版权机构对Temu发起了3.3万次虚假侵权投诉。
据Temu提供的法院文件显示，很多投诉都显得十分无厘头，比如SHEIN投诉Temu侵权的产品是“背包”，但提供的证据却是“发夹”。
在春节热卖期，数十家跨境卖家也遭遇了SHEIN同样的套路，一家500人的工厂被迫裁员300人。据美国媒体报道，在SHEIN利用法院发起临时限制令后，22名跨境卖家聘请海外律师积极维权，并对SHEIN的申请提出反驳。
一位卖家律师指出，这家总部位于新加坡的公司一直“利用TRO作为反竞争计划的工具，迫使商家只向SHEIN却不能为竞争对手供应商品。”受限于海外法律资源匮乏以及SHEIN的“独家经营协议”，中小商家一直对版权投诉无可奈何，但这次英国法院的判决让中小商家看到了转机。
经过双方举证，法院认定SHEIN未能有效证明其拥有的图片版权，Temu对SHEIN侵权投诉的反驳全部有效，且法院要求SHEIN后续投诉必须提交摄影师信息、第一版权所有人证明以及完整的权利转移链条。如果不能提供完整的证明，Temu及相关商家则不需要再理会SHEIN的投诉。
英国高等法院的法官表示，花了这么多时间和律师费，SHEIN对于Temu提出质疑的图片，竟然没能提供出一张完整的版权证明，令人非常吃惊。
一位从事跨境电商的宝妈在看过此次判决后表示，“我们给SHEIN供货，出钱给SHEIN合作的摄影公司拍照，照片的版权是我们的还是SHEIN的？我们店铺被投诉了好多款，即使有原图申诉也被下架。现在诉讼有结论了，版权确定是我们的。”
这位宝妈的呼声颇能代表跨境商家的心声，英国法院的判决让商家重新拿回了知识产权的自主权，同时也宣告SHEIN通过排他性协议使用商家版权的作法已经行不通了。
深陷100起侵权诉讼，美洲总法律顾问离职
2月5日，据多家媒体报道，SHEIN的美国高级律师瓦莱丽·何将离开公司。瓦莱丽原来的工作是处理德克斯（Deckers）等知名品牌针对SHEIN提起的商标侵权诉讼，以及IPO的法律和合规工作。
相关媒体报道，SHEIN 深陷100起侵权诉讼。
就在瓦莱丽被曝出离职前夕，相关媒体报道称，SHEIN的快速增长依赖于廉价仿冒他人的设计，根据法律文件，针对SHEIN的版权案件总数已增至近100起，而且至少有10家品牌不止一次起诉SHEIN。
这10家多次起诉SHEIN的公司中，就包括瓦莱丽负责的鞋靴品牌德克斯（Deckers），德克斯（Deckers）旗下的雪地靴品牌UGG、凉鞋品牌Teva都曾与SHEIN对簿公堂。作为法务负责人，瓦莱丽的压力可想而知。
在报道中，SHEIN还被指控多次违反自身的法律和解协议。一家多次起诉SHEIN的太阳镜品牌Oakley将这家总部位于新加坡的公司描述为“重复造假者”，根据该公司的投诉，2022年2月，SHEIN同意停止销售抄袭Oakley设计的眼镜，但在次年，涉嫌抄袭的产品又恢复上线销售。目前，SHEIN正在与Oakley 敲定第二次法律和解。
SHEIN官方培训文件指引商家抄袭H&M等竞品
侵权诉讼迭出与SHEIN的快时尚模式有关，日均近万个上新需求迫使SHEIN和商家的设计师只能另辟蹊径。一位跨境商家透露，SHEIN曾公开在官方培训文件中要求商家模仿亚马逊、Temu等平台的TOP款式。
最近一个月，SHEIN陷入多起侵权诉讼，1月16日，优衣库起诉SHEIN涉嫌侵权“饺子包”产品，索赔1.6亿日元，1月22日，维多利亚秘密支持的美国女性时尚品牌For Love&Lemons将SHEIN起诉至加州法院，指控后者侵犯其多个设计版权。
美国州地方法院显示，SHEIN多次遭遇插画师、艺术家起诉。一位代表艺术家维权的海外律师表示：“根据我的经验，就侵权的数量和范围而言，没有品牌能与SHEIN相提并论，遭遇侵权的艺术家正在不断联系我们。”
估值一再缩水，上市之路变数不断
2月7日，据相关媒体报道，SHEIN正在寻求监管部门批准其上市计划，但监管情况尚不清楚。
自从被曝赴美秘密递表以来，SHEIN引发的讨论就不曾停歇，不少媒体认为，SHEIN的身份归属问题成为上市的关键。
2022年初，SHEIN将总部由广州搬至新加坡，创始人许仰天也移民新加坡。在英国法院发布的判决文件中，SHEIN被明确认定是一家新加坡公司。但根据中国证监会在2023年发布的新规，尽管SHEIN的收入来自海外，但其供应链等经营活动仍在境内，赴美上市仍需向中国证监会报备。
报道中指出，SHEIN的处境很微妙，或许仍需国内监管部门放行才能上市。
SHEIN遭遇投资人抛售，估值缩水三成
上市之路问题重重也耗尽了投资人的耐心，据多家媒体报道，1月底，SHEIN的投资人在私募市场交易中以7折的价格兜售股票，但即低价甩卖，投资人也未能解套，因为买家寥寥无几，这可能会引起SHEIN估值的进一步缩水。
作为全球最受关注的“独角兽”之一，SHEIN的上市一度被认为只差临门一脚，但无休无止的侵权诉讼，一再缩水的估值，尴尬不已的身份处境让SHEIN的IPO之路不知“路”在何方。